英国作家彼得·梅尔写过一本游记　《普罗旺斯的一年》，让这个法国小镇名扬天下，游人趋之若鹜，但同时也使它失去了“世代相传”的宁静，因此村民并不领彼得的情，还限止游客进入……

　　再次到成都，杜甫草堂去过多次，这次专访宽窄巷子、太古里、崇德里，借由老建筑、老街坊开发的商业区或旅游景点令我眼睛一亮，原有的城市肌理与市民生态还在，文化内涵却得到加载，而且多元。宽窄巷子“涛声依旧”，让我意外的是在五香兔头和粉蒸牛肉之间还保留着好几幢民居，高墙深院，宽大屋檐下叠着斗拱，下面悬一块匾，堂堂正正名人手迹。斑驳的朱漆大门沉沉紧闭，门槛高过一尺，台阶两头洇染了一层苍苔，铜门环上挂一块木牌：“私人住宅，非请莫入”。从围墙上探出泡桐或苦楝的树梢，像警觉的哨兵。

　　镋钯街上的崇德里，一截不足五十米的小巷，四幢老房子，有建于九十年代的教工宿舍，也有民国时期的川西宽檐瓦房。1938年，四川作家李劼人的嘉乐纸厂就设在这里，成都文艺界抗敌协会的办公处与联络处也在这里，当年四川文艺界人士常在此聚集，喝茶饮酒，论天下大势。八十年后，有个叫王亥的画家让崇德里获得了新生。王亥与何多苓、罗中立是四川美院的同学，三十年前去了香港，在艺术圈、文艺圈、美食圈轮番混过，成了人精。回成都接手崇德里这个案子时，发现老房子衰朽得“扶都扶不起来”，但他没有推倒重来，心存敬畏地保留了建筑整体框架和绝大多数梁柱和门窗，大处着眼，小心修补。好几堵掉了墙皮的红砖老墙作了加固后，与钢结构形成强烈对比，颇有一番后现代感觉。在名为“谈茶”的品茗空间，敞开式厨房引进由英国著名设计师大卫·奇普菲尔德设计的意大利厨具，为了避让一根被虫蛀过的沧桑感极强的柱子，不锈钢台面只得挖掉一块。在五号楼名为“驻下”的精品酒店里只有12间客房，每间格局不一，均为新旧交融，从香港采购来的包豪斯家具与最新款式的丹麦音响一起，频频向川西老院子鞠躬致礼。

　　最后一天，四川省作协副主席、峨眉电影集团董事长何世平兄驱车带我去了元通古镇。几年他在那里拍过电影，在一声惊叹中发现了新大陆。

　　元通为崇州所辖，有着一千六百多年的建制历史，是崇州四大名镇之一。自古就是西南咽喉，万商云集的货物集散地，灯红酒绿的销金窟，航运业成就了小镇的千年繁华。这里群山屏列，环境优美，气候宜人，物产丰饶，民风淳朴，自古以来有“元通国”之称。文井江、味江、泊江在元通汇合成急流奔腾的汇江，形势与都江堰相似。镇民出行大都靠船载水运，家家户户都在江边后门筑有河埠码头，淘米、洗衣、出行、卸货……人影绰绰，水声哗哗，与江南枕水小镇相似。

　　镇上的主要建筑都沿江而筑，现存一百多幢清代中晚期到民国初年的建筑多为砖木结构，青瓦粉墙，朱门花窗，历经沧桑而精气神不散。有些宅子观音兜高耸，防火墙宽厚，仿徽派风格。有些天井里藏了一座非常考究的龙门子，二楼有美人靠和走马廊，在走马转角楼一站，眼前无限江山。有的房子在第二进门后还设计了砖石结构的牌坊式门楼，牌楼上方的灰雕泥塑居然模仿罗马斗兽场或凡尔赛宫!　西风东渐时节，这里……呵呵，曾经阔过!

　　我在麒麟街上甚至看到了一座型制奇特的天主堂。听世平兄介绍，这座教堂在清代光绪年间由法国传教士主持建造，民国五年崇州兴起拆毁教堂的风潮，它倒幸免于难。主体部门是中式木结构，外墙却有哥特式风格的浮雕，又参以晋作家具中常用的仿挂簾门面式浮雕。彼时的洋大人会说中文，四川土话也能来上几句，他知道必须借助本土文化才能求得生存与发展。更让我吃惊的是，在另一条小街上，居然有一座由法国传教士经营的当铺，为清末镇上七家当铺之一。临河的门楼虽小，却是精雕细刻的哥特式风格，有装饰繁复的柱头和拱券，门额上写着“月霁风光”四个字，下面的弧形门楣上却刻了一行字迹漫漶的拉丁文字。一丛蔷薇在微风中摇曳生姿，大黄狗趴在地上一声不吭。何世平叫门，不应。老屋住着一个老头，前些年镇政府有意收购这幢房子办一个博物馆，他懒得动窝，大门就一直关着。

　　酒店进了新酿，酒糟就堆在店门口，香气随风飘至江边。夏家茶楼有上百年的历史，茶馆中间有个天井，天井里有口老井，井水清冽回甘，泡出来的茶汤色如碧玉，沁人心肺。二楼客堂散落着竹靠椅，七星灶坐着被熏成乌黑的铜壶，茶碗、茶船、茶盖一样不少。推窗探看，老街在屋顶的挤逼下有些局促。老板娘说，这里天亮得迟，每天六七点钟老茶客才陆续拢来。每逢赶集日，她一个人都忙不过来。

　　黄家大院、陈家大院、罗氏公馆、惜字塔、广州会馆、永利桥……每幢建筑都是传奇，都凝聚着泪水与欢笑，都是古镇风云变幻的见证者，拍影视剧，尤其民国戏，到这里来几乎用不着搭景。何世平是电影　《让子弹飞》　的出品人之一，与老作家马识途是忘年交，他要是早一两年发现这里，就不必跑开平去拍碉楼了。他说：“开发晚也有好处，失之东隅，收之桑榆，我喜欢这里的原生态，打麻将，烧卤肠，叫卖白米糕，沸油氽麻花，摆起龙门阵，扯扯罗幺寡妇的传奇，还有黄旅长的故事……这就是生活!”

　　我知道，正是在世平兄的努力下，元通古镇前不久被评为四A级景区。“但愿这一切不会因此而有太大的改变。”跨过汇江铁索桥回到游客中心，回望对岸略有起伏的轮廓线，这位成都汉子乐观地说。

　　回到上海才几天，我又与作家协会小说组、影视组的朋友去考察太仓沙溪古镇。沙溪古镇历史悠久，人文荟萃，物产丰富，素有“东南十八镇，沙溪第一镇”的美誉。不过，专程去这个小镇游玩的上海人并不多。

　　在古镇一家颇有书画雅趣的茶馆里与主人闲聊，他一句句说得实在：太仓虽然归苏州管，但与上海嘉定接壤，不少亲戚就在那边，走动较勤。历史上太仓比较富庶，官民安于享乐，当年清兵一路杀来时几乎没有抵抗，而嘉定人就不买账，乡绅侯峒曾号召民众起义，三起三伏，遂有“嘉定三屠”惨剧的发生。太仓人对嘉定人高山仰止，在今天表现为对整个上海的归属愿景，与上海长期以来形成的地域相近、人缘相亲、经济相融、语言文化相通的“同城效应”日益显现。

　　漫步在青砖竖砌的老街上，一种亲切感油然而生。这里的平静生活并没有被外来者过多地打扰，石榴花上的阳光与昨天一样明亮，瓦楞上的野葱也与去年一样在微风中摇晃，洗过的床单、衣服，被长长的竹竿挑起，从隔街相望的窗口伸出。印溪书舍、南野斋居、连蕊楼等一批古宅名居的基本轮廓还在，他们的后代在天井里编织毛衣或在灶头间生火烧饭，神情淡然，对贸然闯入者并不反感，有问必答。

　　与老街平行的是开凿于宋代的七浦河，河上横跨着三座石拱桥　(均为太仓市文物保护单位)：利济桥、庵桥、义兴桥，石板都被磨得光溜溜的，起了厚厚一层包浆。站在桥上，天开地阔，孤舟泊岸，群鱼喋呷，鳞次栉比的民居一览无遗，粉墙黛瓦，桃红柳绿，燕子贴着水面一掠而过，留下圈圈涟漪。江南本色，令人沉醉。

　　老街两边的小商铺是自发形成的，理发店、裁缝店、篾竹铺、古玩店、画廊、茶馆、酱菜店……古玩店有六七家，隔几十步来那么一家，青花瓷、花窗板、老家具、紫砂壶、旧字画，没有章法地堆在柜台里或暗角落，这正是叫淘宝客心动的“乱象”。耐心点，或许能淘到一两件中意的宝贝。小吃店现做现卖大方糕，热气腾腾。炒米糖、千层饼、海棠糕，还有我小时候吃过的甘草梅饼，铜钱那么大小，甜中带酸，开胃生津。几家百年老店还在使用排门板，匾额写得敦厚朴实。小青年创业，选择时尚气息浓郁的茶坊和时尚小店，门前的立牌上写着美术字和花体英文。有风吹过，风铃乱响。

　　呵呵，还有一幢建于1954年的会堂式建筑，门庭上塑了一颗威风凛凛的五角星，当年应是锣鼓喧天、歌声嘹亮的所在。

　　一位老者一边烘烤海棠糕一边与我聊天：这些年镇政府着手开发古镇，给老街新铺了石板，整修了老房子的外墙，街面上弄了十几座雕塑，修鞋的、挑担的、下棋的、拉黄包车的，像煞老底子的光景。但我们与政府统一意见：原来怎么过日脚，今后也怎么过日脚。前几年进来一些外头人，开酒吧、开咖啡馆、开落弹房，动静太大，又被我们请了出去。我们以前的生活是很安宁的，就像这口井———他指着脚边———那可是千年古井，宋朝时候就在这里了，水是甜津津的，我的海棠糕之所以好吃，全靠它来调和面粉。现在我给它加了盖子，否则游客都来你一口他一口地喝，这口井水很快就会见底。

　　我笑了。我觉得这并非沙溪人的保守，英国作家彼得·梅尔写过一本游记　《普罗旺斯的一年》，让这个法国小镇名扬天下，游人趋之若鹜，但同时也使它失去了“世代相传”的宁静，因此村民并不领彼得的情，还限止游客进入。那么，即使太仓人想纳入上海的版图，沙溪古镇上的“土著”也有捍卫原生态的权利。

　　元通、太仓，我似乎看到了两个被冷落的人，却是一对真实的人，他们有真实的喜怒怨嗔，在真实地进行劳作，真实地交易，真实地消遣，当然，还有真实的狗与鸟，真实的花开花落。

　　不过听说再过小二年，上海地铁11号线就会从嘉定延伸至太仓。到时候，沙溪古镇将不可抗拒地接纳更多的游客。那么，海棠糕还会那么香甜吗？　晾晒的衣被还能姚黄魏紫地伸出窗外吗？　千年古井还能汩汩流淌清澈的甘泉吗？